Отопление дома от компоста: как работает биореактор, принцип устройства системы

Почему компост нагревается?

Тепло, выделяемое компостом, является побочным эффектом работы микроорганизмов. Нагрев биомассы означает, что они поедают органический материал и превращают его в готовый компост. То есть биологическая реакция получается с выделением тепла — отсюда и самое подходящее название — биореактор.

В компостной куче работают три вида микробов: психрофильные, мезофильные и термофильные бактерии. Термофильные бактерии ответственны за нагрев биомассы до 60–65 °С. Реакция на поддержание этой температуры внутри кучи может длиться от 3 до 18 месяцев.

Принцип работы технологии биомайлер

Все очень просто:

1. Компост гниет, греет первый контур.
2. Теплообменник передает тепло другому контуру.
3. Пользователь использует либо тепло, либо горячую воду.

Учитывая продолжительность работы теплообменника, воду следует умягчать.

Но есть несколько деталей, которые следует учитывать.

Варианты отопления

Навозное топливо подходит для любого способа отопления, основанного на получении тепловой энергии за счет сжигания горючего вещества.

Поэтому, в зависимости от вида топлива, подходит для использования в:

• отопительные и отопительные печи;
• водяные и воздушные котлы;
• камины;
• пиролизные котлы и печи;
• любые твердотопливные теплогенераторы с автоматической загрузкой топлива (удобрительный материал должен подходить по форме и размеру).

Поэтому топливо из сухих экскрементов подходит для всех видов воздушного и водяного отопления, в том числе для теплых полов, работающих на твердотопливных или газовых обогревателях.

Преимущества и недостатки такого топлива

О различных видах и способах отопления частного дома на основе сжигания ископаемого топлива мы уже говорили здесь и в этой статье.
Вся эта информация в полной мере относится к высушенному навозу.

Однако сначала нужно определить параметры, с которыми сравнение будет наиболее корректным, ведь сравнивать отопление дома углем или сетевым газом, где нет возможности подключения к системе газоснабжения, бессмысленно.

Поэтому, когда мы сравниваем с электричеством и сетевым газом, мы будем исходить из того, что их нужно предварительно установить и подключить.

Для сравнения предлагаем использовать следующие параметры:

• объем капитальных вложений по каждому из способов отопления;
• количество топлива, необходимого на зиму (только для твердого и жидкого);
• возможность подачи топлива без вложений финансов;
• воздействие на окружающую среду;
• влияние на атмосферу в доме или квартире;
• воздействие на дымоходы;
• возможность равномерно регулировать температуру в комнатах;
• срок службы батареи для разных нагревательных элементов.

Капитальные вложения

При печном отоплении капитальные вложения зависят не от вида топлива (разница составляет 1-3%), а от типа и размера печи, а также от объема дополнительных работ, в том числе по сооружению печи фундамент печи, дымоход через крышу и наружная отделка (при необходимости).

При выборе котлов для воздушного, водяного или инфракрасного (теплый пол) отопления дело обстоит иначе, ведь придется брать котел помощнее, ведь он оснащен довольно большой топкой.

И стоит такой котел на 10-30% дороже, чем рассчитанный на дрова или уголь. Если установлен котел с автоматической загрузкой, разницы нет, точно такой же объем топливного бункера выгорит в 2 раза быстрее. При этом вся остальная техника на любом виде топлива будет стоить одинаково.

Объем топлива на зиму

Несмотря на то, что этот параметр формирует такие факторы, как качество утепления и КПД системы отопления, существует и строгая зависимость от вида используемого топлива.
Вот примерная теплоемкость различных видов твердого топлива в мДж/кг при нулевой влажности:

• уголь — 25–35;
• сухие дрова разных пород – 8–13;
• бурый уголь — 13-25;
• древесные брикеты и пеллеты – 15–18;
• брикеты и жмых – 14-18.

Учитывая, что плотность топлива из навоза в 1,5–2,5 раза меньше плотности дров и в 3–4 раза меньше плотности угля, общий объем брикетов или навоза при той же плотности укладки будет примерно в 2 раза больше, чем у дров и в 7 раз больше, чем угля. На основании этих данных необходимо рассчитать количество топлива на зиму.

Читайте также: Какие растения нельзя подкармливать навозом и почему

Возможность сделать запас без вложения финансов

Превращение навоза в топливо не требует квалификации или специальных знаний, но необходима хорошая выдержка и отсутствие брезгливости.

Кроме того, вам понадобятся:

• постоянный запас исходного материала, в том числе растительных наполнителей;
• достаточно свободного времени для производства необходимого количества топлива;
• достаточно свободного места для изготовления и сушки брикетов или лепешек;
• достаточный для просушки период теплой солнечной погоды.

При наличии всего этого топливо из навоза можно сделать без финансовых вложений, чего не скажешь о дровах и тем более об угле.

Степень влияния на экологическую обстановку

Любое топливо воздействует на окружающую среду либо при производстве или производстве, либо при использовании.
Для выработки электроэнергии, например, на реках ставят плотины, нарушающие места обитания пресноводных рыб и различных животных, обитающих в реках.

Тепловые электростанции выбрасывают огромное количество парниковых газов, а атомные электростанции производят радиоактивные отходы, которые необходимо где-то хранить. Поэтому идеального топлива, не создающего негативного воздействия на окружающую среду, не существует, вопрос лишь в том, насколько сильно это воздействие.

Большинство горючих веществ в сухом навозе (за исключением растительных наполнителей, входящих в состав) представляют собой простые полимеры, и для эффективного горения необходим избыток кислорода.

Подавляющая часть дыма, образующегося при тлении высушенного навоза, состоит из двуокиси углерода и водяного пара.

Древесина состоит из сложных органических соединений (полимеров), поэтому не все они распадаются на простые углеводороды, а потому содержание ядовитых веществ даже при избытке кислорода для горения всегда будет больше, чем удобрений.

С углем дело обстоит еще хуже, так как даже при избытке кислорода при горении образуется много ядовитых веществ. Если каменка работает в экономичном длительном режиме, то есть уголь медленно тлеет при недостатке кислорода, количество токсичных веществ увеличивается в несколько раз.

Жидкий и природный газ состоят из простых углеводородов, поэтому при сгорании образуется углекислый газ, водяной пар и небольшое количество других веществ. Однако эти виды топлива невозобновляемы, и их добыча наносит серьезный ущерб природе.

Можно сделать вывод, что на фоне других видов топлива удобрение выгодно выделяется как экологически чистый продукт.

Влияние на воздух в частном доме или квартире

В квартирах и домах, оборудованных дровяной печью, под печью возникает характерный запах, свойственный только горелым дровам.
Если котел или печь работают на полную мощность, количество ароматических веществ не представляет угрозы даже при полностью закрытых окнах, а запах не вызывает раздражения.

Аналогичная ситуация возникает и при сжигании высушенного навоза, только запах немного другой. Несмотря на множество страшилок о том, что дом под печкой воняет навозом, запах, который появляется, на навоз никак не похож, скорее он похож на смесь древесного дыма и горящей вдалеке соломы, а при работающей печи или котла, этот запах едва заметен.

При горении угля, особенно в режиме тления, запах во много раз сильнее, гораздо неприятнее и часто вызывает головную боль. Используемые обогреватели, работающие на жидком топливе или газе, а также на электричестве, не выделяют запаха.

Но при нарушении тяги обогревателей, работающих на газе, в помещениях появляется угарный газ, который не пахнет, но представляет серьезную угрозу.

Поэтому выявить нарушение тяги можно только вручную или по состоянию находящихся в помещении людей. Котлы на жидком топливе при нарушении тяги начинают издавать очень неприятный запах, поэтому обнаружить проблему можно до того, как количество угарного газа достигнет опасного значения.

При нарушении тяги твердотопливных приборов появляется сильный неприятный запах, поэтому выявить проблему там проще всего, ведь запах превращается в зловоние задолго до того, как будет достигнута опасная концентрация угарного газа.

Влияние на дымоходы

Благодаря тому, что органическая часть высушенного навоза состоит из веществ с низкой молекулярной массой, при правильном сгорании образуется дым, содержащий минимум веществ, влияющих на сажу и другие отложения на стенках дымохода.
Нарушение режима горения, а также использование сырого топлива резко увеличивает количество этих веществ и паров воды в дыме.

При этом на стенках холодного дымохода появляется конденсат от водных растворов этих веществ. Такие же процессы происходят и с любым другим топливом, так как часть водяного пара образуется в результате окисления молекул водорода, а другая часть появляется после испарения воды, которая содержится во всасываемом из помещения воздухе.

При правильной камере сгорания частота засорения дымохода отложениями сравнима с тем же процессом, который происходит при правильном сжигании сухих лиственных пород, поэтому чистка дымохода необходима каждые 5-7 дней год.

При правильной голой топке необходимо раз в 2-3 года чистить дымоход в год, а при сжигании угля ежегодно, а в отдельных случаях и дважды в год. Такое же соотношение сохраняется при использовании сырого топлива или с «экономной» топкой в ​​режиме тления.

Поэтому степень засорения дымохода в равной степени зависит как от вида топлива, так и от способа сжигания. Исключение составляют газ и жидкое топливо, потому что там для снижения мощности ограничивают подачу топлива, которое всегда сгорает на оптимальных режимах.

Поэтому периодичность чистки дымоходов газовых агрегатов составляет 10-15 лет, а жидкотопливных 3-7 лет, в зависимости от тяжести топлива.

Возможность плавной регулировки температуры в комнатах

Эта возможность зависит в первую очередь от типа нагревателя и конфигурации системы отопления.
Этой возможности лишены все виды отопительных печей, поскольку они быстро нагреваются до температуры, зависящей от количества выделяемой тепловой энергии, а затем медленно остывают.

В системах водяного отопления эта функция может быть реализована двумя способами, то есть:

• одновременное изменение температуры теплоносителя (для этого меняют количество топлива или режим горения) и ограничение скорости теплоносителя на определенных участках (с помощью клапанов);
• установка теплоаккумулятора, что исключает необходимость изменения режима горения и изменения скорости теплоносителя на определенных участках.

Первый способ не подходит для топлива на основе сухого навоза, так как приводит к быстрому зарастанию дымохода, а второй требует дополнительных вложений.

Ведь необходимо купить или изготовить теплоаккумулятор достаточного объема, качественно его утеплить и установить туда, на случай, если протечка, ручей или лужа кипятка не смогут кого-то обжечь.

Время автономной работы отопительных приборов

Этот параметр зависит от:

• тип отопительного прибора;
• объем его камеры сгорания;
• возможность автоматической заправки.

В традиционных печах и котлах размер камеры сгорания и свойства топлива определяют все.
Чем больше камера сгорания, тем больше горючего материала можно в нее поместить. И чем выше плотность и теплотворная способность топлива, тем дольше оно будет гореть.

Однако правильное время топки, в течение которого твердое топливо сгорает в оптимальном режиме, составляет 1-2 часа, после чего подогреватель либо выключается до следующего топка, либо заправляется новым топливом.

Из-за того, что плотность высушенного навоза, даже в виде брикетов или пеллет, заметно ниже, чем у дров/угля, время горения котлов непрерывного горения очень мало, поэтому они будут требовать постоянного обслуживания.

В каменных печах, а также в системах водяного отопления с аккумулятором тепла и профицитным котлом периодичность закладки сухого навоза сравнима с сжиганием дров и зависит в первую очередь от объема топочной камеры и мощности котла.

Инструкция по самостоятельному строительству

Если нет опыта сборки сложных систем, есть смысл подобрать в сети или разработать простейший чертеж биогазовой установки для частного дома.

Чем проще конструкция, тем она надежнее и долговечнее. Позже, когда появится опыт строительства и управления системой, можно будет переделать оборудование или смонтировать дополнительную установку.

В дорогих конструкциях промышленного производства предусмотрены системы смешивания биомассы, автоматического отопления, газоочистки и т д. Бытовое оборудование не так уж и сложно. Лучше собрать простую установку, а потом добавить пункты, которые должны происходить

При расчете объема брожения стоит ориентироваться на 5 куб. Такая установка позволяет получить количество газа, необходимое для обогрева частного дома площадью 50 квадратных метров, если в качестве источника тепла использовать газовый котел или печь.

Это средний показатель, поскольку теплотворная способность биогаза обычно не превышает 6000 ккал/м3.

Чтобы процесс брожения протекал более-менее стабильно, необходимо добиться правильного температурного режима. Для этого биореактор устанавливается в земляной котлован или заранее продумывается надежная теплоизоляция. Постоянный нагрев субстрата можно обеспечить, поместив под дно емкости для брожения трубу водяного отопления

Строительство биогазовой установки можно разделить на несколько этапов.

Этап 1 – подготовка ямы под биореактор

Практически вся биогазовая установка находится под землей, поэтому многое зависит от того, как была вырыта и достроена яма. Есть несколько вариантов укрепления стен и герметизации ямы – пластиковые, бетонные, полимерные кольца.

Лучшее решение – купить готовые полимерные кольца с глянцевым дном. Они обойдутся дороже, чем подручные материалы, но дополнительной герметизации не требуется. Полимеры чувствительны к механическим воздействиям, но не боятся влаги и химически агрессивных веществ. Их нельзя отремонтировать, но при необходимости их можно легко заменить.

Интенсивность ферментации субстрата и выход газа зависит от подготовки стен и дна биореактора, поэтому яму тщательно армируют, утепляют и герметизируют. Это самый сложный и трудоемкий этап работы

Этап 2 – обустройство газового дренажа

Покупать и устанавливать специальные мешалки для биогазовых установок дорого. Систему можно удешевить, обустроив газоотвод. Представляет собой вертикально установленную полимерную канализационную трубу, в которой сделано множество отверстий.

При расчете длины дренажных труб следует руководствоваться планируемой глубиной заполнения биореактора. Верх труб должен быть выше этого уровня.

Для газоотвода можно выбрать металлические или полимерные трубы. Первые прочнее, а вторые более устойчивы к химическому воздействию. Лучше отдать предпочтение полимерам, потому что металл быстро заржавеет и сгниет

Субстрат можно сразу загружать в готовый биореактор. Его накрывают пленкой, чтобы газ, выделяющийся в процессе брожения, находился под небольшим давлением. Когда купол будет готов, он обеспечит нормальную подачу биометана через выходную трубу.

Этап 3 – монтаж купола и труб

Последним этапом сборки простейшей биогазовой установки является установка верха купола. В самой высокой точке купола устанавливается газоотводный патрубок и подводится к газгольдеру, без которого не обойтись.

Емкость биореактора закрывают герметичной крышкой. Для предотвращения смешивания биометана с воздухом он оборудован гидрозатвором. Он также служит для очистки газа. Необходимо предусмотреть выпускной клапан, который срабатывает, если давление в ферментере слишком высокое.

Свободное пространство биореактора в определенной степени выполняет функции газохранилища, но этого недостаточно для безопасной эксплуатации установки. Газ надо потреблять постоянно, иначе возможен взрыв от избыточного давления под куполом

Куда девать золу и сажу?

Зола, остающаяся после сжигания сухого навоза, является хорошим калийно-фосфатным удобрением, поэтому используется так же, как и обычная древесная зола.

Собранную сажу из сгоревшего навоза можно использовать для:

• опрыскивание деревьев (убивает все виды гусениц и других вредителей);
• добавление компоста в лоток для перегнивания (наполняет его питательными веществами);
• вносят в почву (в виде водных растворов).

Состав сажи/золы высушенного навоза и древесины достаточно близок, поэтому используются они одинаково.

Поэтому даже после сжигания навоз становится полезным удобрением и эффективным препаратом для борьбы с вредителями, чего нельзя сказать об угле, ведь угольная зола/сажа вредна для почвы и растений.

Пошаговая инструкция для биокамина своими руками

Как видно из предыдущего пункта, при наличии пошаговой инструкции биокамина его очень легко сделать своими руками. После сбора горелки процесс делится на следующие этапы:

Кусочки стекла скрепляются силиконовым герметиком в соответствии с дизайнерской задумкой. Для полного высыхания их необходимо оставить примерно на 24 часа, более точное время указано в инструкции к герметику.

По желанию дно камина можно сделать из прямоугольного металлического короба. Тогда он спрячет кастрюлю за горелкой.

Если топливо было куплено в канистре, его нужно только поместить внутрь горелки. Если он продавался в пластиковой таре, следует взять другую жестяную банку и перелить туда. Размер банки должен быть таким, чтобы ее было удобно доставать из горелки.

Погрузите подготовленный фитиль в топливо. Сверху на горелку установите сетку, поверх нее насыпьте гальку.

Чтобы сделать красивый и простой биокамин своими руками, приведенная выше пошаговая инструкция даст все необходимые знания. Готовый камин можно сразу пустить в работу, т.е зажечь фитиль.

Другие способы обогрева с помощью навоза

Другой способ — использовать биогаз вместо жидкого или природного газа.

Ведь значения горения достаточно близки, поэтому необходима лишь небольшая настройка электронного блока управления или подбор форсунок, чтобы обеспечить оптимальное соотношение между воздухом и газом.

Иногда в качестве альтернативы традиционным методам отопления предлагается совместить тепловой насос с мощным источником тепла, которым является перегнивающая навозная куча.

На самом деле внутри сваи температура часто превышает 45 градусов, поэтому с помощью теплового насоса ее легко поднять до любого необходимого уровня.

Однако из-за большого количества недостатков, таких как сложность замены перегнившего навоза новым и дороговизна теплового насоса, этот способ отопления не получил сколько-нибудь заметного распространения.

Виды топлива, особенности их получения и применения

Из навоза изготавливают следующие виды топлива:

• биогаз;
• сухари;
• пеллеты и брикеты.

Каждый вид топлива производится по индивидуальной технологии, предъявляющей особые требования к исходному материалу.

Затем газообразное топливо очищают от примесей, а твердое вещество сушат. В результате получаются вещества с разными свойствами, поэтому из них можно подобрать топливо для любого отопительного агрегата.

Биогаз

Этот вид горючего материала получается при разложении (ферментации) жидких экскрементов.

Сначала твердую фракцию измельчают и смешивают с мочой животных и водой до достижения влажности 90–95%.

Готовая смесь затем разливается в специальные герметичные емкости, которые называются биореакторами или метантенками.

Экскременты животных и птиц содержат множество бактерий и других микроорганизмов, как активно потребляющих кислород, так и анаэробных, т.е не нуждающихся в кислороде.

После засыпания измельченной смеси в метантенк ацетогенные бактерии расщепляют сложные органические вещества до простых монополимеров. В ходе этого процесса происходит обеззараживание материала, ведь все возбудители состоят из сложных органических веществ, поэтому в результате этого процесса они погибают.

Кроме того, исчезает характерный для навоза неприятный запах, так как причиной является сложный полимерный скатол, который при гидролизе также распадается на простые полимеры.

Разложившиеся вещества становятся пищей для гетероацетогенных микроорганизмов, которые окисляют их и превращают в пищу для метанообразующих бактерий (метаногенов).

Благодаря тому, что в метантенк регулярно поступает новый материал, все три процесса происходят одновременно, поэтому происходит постоянное производство биогаза, основную часть которого составляет метан.

Во время очистки, иногда называемой обогащением, из биогаза удаляются:

• сероводород;
• углекислый газ;
• водяной пар.

Очищенный биогаз на 93-98% состоит из метана, поэтому он хорошо подходит для питания всех газовых обогревателей. Однако для обеспечения максимальной полноты сгорания и повышения эффективности нагревателя необходимо регулировать подачу газа для создания наиболее подходящей смеси с воздухом.

Такая регулировка осуществляется подбором форсунок в котлах без электронных блоков управления (ЭБУ) или изменением прошивки ЭБУ. Все остальные детали отопления ничем не отличаются от используемых при работе со сжиженным или природным газом.

Сушеные лепешки и бруски

Этот материал был популярен не только в древности или средневековье, но даже в XX-XXI веках на тех территориях, где по тем или иным причинам нет возможности подключения к газовой сети, а электричество и другие энергоносители слишком дорого.

Если лепешки высушить до влажности 8-10%, то по теплотворной способности они будут сравнимы с древесиной, но для этого их необходимо хранить в проветриваемом амбаре 1-3 года.

Если не дожидаться, пока влажность снизится до этого уровня, теплотворная способность будет заметно ниже, а негативное воздействие на дымоход гораздо выше, чем с дровами.

Эти лепешки делают по-разному, но наиболее эффективным является накопление зимой смеси навоза с подстилкой с тщательным удалением жидких фракций (мочи).

Каждый день или несколько раз в неделю переполненный экскрементами пол устилают новым слоем подстилки из соломы, опилок или других материалов. Передвигаясь по загону, животные тщательно утрамбовывают и перемешивают эту массу, так что весной пол покрывается плотным слоем смеси, которую кое-как разрезают на куски нужного размера, а затем несколько раз сушат на солнце недели.

Высушенное топливо хранится в сарае, где хранится еще несколько лет, после чего ничем не уступает дровам.

С весны до осени этот материал перерабатывают по-разному — после уборки сарая или других построек навоз смешивают с измельченными древесными остатками и лепят из него бруски или лепешки.

Это можно сделать как вручную, так и с помощью различных форм. Затем сформированные лепешки либо выкладывают на землю в ряд, либо набрасывают на южную стену сарая, которую необходимо оббить доской. На земле заготовки ежедневно переворачивают для лучшего высыхания, а приклеенные к стене лепешки выдерживают около недели, после чего материал каким-либо способом просушивают на воздухе или в помещении.

Из-за сильного уплотнения навоза плотность батончиков, а значит, и теплотворная способность по отношению к объему заметно больше, чем у жмыхов. Но по этой же причине время высыхания также заметно больше, потому что уплотненная масса с такой плотностью хуже пропускает влагу, а значит, быстро просохнут только внешние слои, а внутренние в несколько раз больше.

Основным преимуществом этого горючего материала является возможность изготовления стержней любых размеров и форм, что делает их хорошо подходящими для систем автоматической подачи топлива. Их используют так же, как дрова, т.е сжигают в печах, котлах и каминах, поэтому они подходят для всех видов отопления с подходящим теплогенератором.

Пеллеты и брикеты

Этот вид твердого топлива отличается от кеков и батончиков способом изготовления.

Экскременты смешивают с измельченным растительным опадом и затем пропускают через сепаратор, снижающий влажность до уровня 40-60%.

Смесь такой влажности хорошо подходит для формования прессом, который также снижает влажность на определенную величину. Если сепаратора нет, смесь можно прессовать сразу, так как в пресс-формах есть отверстия для слива лишней жидкости. Более подробно этот процесс мы описали в статье про тукосборные брикеты.

Для производства брикетов или пеллет также можно использовать то же оборудование, что и для производства прессованного топлива из опилок или другой измельченной древесины. Однако оборудование необходимо отрегулировать, чтобы уменьшить степень прессования, а также обеспечить удаление влаги, выделяющейся при прессовании. Готовые пеллеты или брикеты сушат сначала на солнце, а затем в проветриваемом навесе до достижения влажности ≤10%.

Отопление с помощью отходов

Выбор места расположения и подготовка фундамента

Расположение кучи для обогрева компостом следует выбирать на небольшом расстоянии от потребителя, чтобы минимизировать потери тепла при транспортировке подогретой воды. С одной стороны будущей насыпи должно быть свободное место для доступа мини-техники.

Основой для основания компостной кучи является древесная щепа ок толщиной 60 см, который заливается в виде круга диаметром на 1,5 м больше сваи. Для улучшения вентиляции компоста имеет смысл проложить перфорированные трубы снаружи по направлению к центру насыпи, и завернуть их по спирали. Трубопровод можно разместить в толще плитки или под ней, но таким образом, чтобы поверхность труб была полностью скрыта внутри фундамента. Диаметр нижней части будущей сваи должен быть около 5 м, а диаметр фундамента из черепицы около 6,5 м.

Выполнение замеров

Центр будущей насыпи отмечается вертикальной палочкой. К нему привязывают веревку длиной, равной радиусу окружности компостной кучи, и размечают окружность, действуя по принципу компаса. Внутрь отмеченного участка круглой формы насыпают 60 см слоя так называемой горячей смеси частиц коры, навоза, щепы и опилок. Материал необходимо распределять равномерно, не допуская образования уплотнений.

Прокладка труб питания

Трубопровод в системе подогрева компоста имеет двухконтурное строение: в «подающей» части горячая вода поступает к точке потребления, а в «обратной» части остывший теплоноситель возвращается в компост для нагрева. «Подающая» труба проходит от зоны потребления к центру компостной кучи. Необходимо отмерить фрагмент необходимой длины и оставить в запасе около 3 м для снятия и подключения к трубопроводу в верхнем слое сваи.

Для формирования «обратного» трубопровода лучше использовать трубы из полиэстера. Их располагают по кругу в виде спирали, начиная от центрального штыря и заканчивая наружным слоем компостной кучи на расстоянии 50 см от измеряемого диаметра. Шаг между отводами трубы лучше оставлять в пределах 15-20 см. Чтобы удержать отводы на месте и исключить их смещение и перегибы трубы, можно использовать шлакоблоки или крупные камни, уложенные между отводами.

Насыпь горячей смеси

Поверх первого змеевика насыпают несколько кубометров теплой смеси из мульчи, опилок и навоза, выравнивают слой по высоте используемых фиксирующих блоков. Когда вся смесь будет равномерно распределена, шлакоблоки можно вытащить, а пустое пространство заполнить такой же горячей смесью. Работу необходимо выполнять стоя на фундаменте, чтобы не уплотнять мульчу весом собственного тела. После укладки второй части змеевика из труб ее также обсыпают смесью. Нужно учитывать, что рыхлая консистенция состава приведет к его осыпанию, поэтому внешний диаметр трубопровода нужно постепенно сужать. Всего рекомендуется выполнить 7-8 слоев, постепенно уменьшая количество витков катушки, сохраняя при этом шаг 15-20 см между рядами трубок.

После завершения этого этапа работ необходимо подключить трубопровод к подающей трубе, которая была установлена ​​ранее и подводила к свае от точки потребления. Последнюю часть змеевика затем засыпают смесью высотой около 40 см. В качестве внешней теплоизоляции сваи можно использовать слой древесной щепы или обычного непрессованного сена. Оптимальная высота слоя примерно 40-60 см.

Интенсивная подача подогретой воды в систему отопления дома будет обеспечена за счет подключения насоса необходимой мощности. Любой специалист по водоснабжению сможет спроектировать системы водораспределения для основных и прачечных помещений.

Возможности системы отопления дома с помощью компоста

Примерно через 10-14 дней после завершения работ температура воды в системе должна достичь 50-60 С. Если установка компостной кучи производилась во время дождя и ее компоненты влажные, то на прогрев потребуется около месяца охлаждающую жидкость до заданных параметров. Зонды термометров длиной около полутора метров позволяют измерять температуру внутри сваи. Когда температура воды достигнет 60-70 С, можно заполнять систему отопления и заботиться об отсутствии воздушных пробок.

Как построить биомейлер?

Система очень проста. Он состоит из компостной кучи и пластиковой трубы с постоянно циркулирующим теплоносителем, который после нагрева поступает в радиаторы отопления.

Обустройство биопочтовика осуществляется следующим образом:

• Каркас изготавливается в первую очередь. Обычно изготавливается из армирующей сетки, но может быть и из дерева. Задача каркаса – удерживать компостную кучу. Кроме того, он должен обладать теплоизоляционными свойствами, чтобы образующееся тепло не убегало. Для этого его укладывают агротканью и утепляют соломой или минеральной ватой. Главное условие изоляции конструкции – обеспечить доступ кислорода, необходимого для протекания реакции. Если компостную яму предполагается оставить на открытом воздухе, ее необходимо защитить от дождя. Лучший способ – построить навес.

• Внутрь каркаса помещается труба или шланг. В большинстве случаев трубы укладывают на дно компостной кучи на расстоянии 30-40 см от дна, а затем поднимают их по спирали по внутреннему сетчатому каркасу на верх конструкции. Длина трубы не регулируется, но чем она длиннее, тем быстрее будет нагреваться теплоноситель. Для отопления дома средней площадью 60 квадратных метров рекомендуется прокладывать трубу диаметром не менее 20 мм и длиной не менее 80 метров. При этом для эффективного обогрева такого дома необходимо 7-10 кубометров компоста.

• Трубы, проложенные внутри компостной кучи, подключаются к системе отопления дома. Далее все так же, как и в классическом отоплении – теплоноситель нагревается, проходит через компостную кучу и с помощью электронасоса подается в дом. Трубы, подводящие теплоноситель к отапливаемому зданию, должны быть тщательно изолированы. При правильном построении системы температура радиаторов в помещении будет составлять в среднем 45°С. Этого вполне достаточно для поддержания комфортной температуры в доме.

Какой компост нужен для биомейлера?

Чтобы реакция протекала как можно дольше, для компоста лучше использовать измельченные ветки, щепу, опилки, свежую траву, сено и навоз. При использовании удобрения следует учитывать специфический запах, который будет издавать компостная куча.

Биоматериал добавляется следующим образом:

• сначала на дно выкладывается слой биогумуса 5-7 см, который обеспечит необходимый состав бактерий;
• затем высыпают остаток компостного материала до половины объема и все это обильно заливают водой;
• затем добавляется новый слой биогумуса, яма засыпается доверху и снова проливается водой.

Реакция с выделением тепла начинается примерно через 7-10 дней после кладки.